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在傳統(tǒng)零售業(yè)如此艱難的2016年,兩年前殺出來的快時尚黑馬KM經(jīng)久不衰,在早期搶灘快時尚男裝領(lǐng)域大有斬獲之后,到如今不僅銷售業(yè)績逆勢上揚(yáng),同時能保持雙位數(shù)的月均拓店速度高速擴(kuò)張。如今不管在線上還是線下做生意的人,在過去的這一年中應(yīng)該都意識到了一個問題:純粹的人流量并沒有太多用處,要看一個生意好不好,還得看誰能讓消費(fèi)者停下腳步買點什么、多買幾次,以及,用多種多樣的商品和服務(wù)讓消費(fèi)者“逛起來”,停留更長時間。
全球全行業(yè)衰退
整個2016年,以英國知名百貨馬莎在11月宣布關(guān)店為代表事件,整個零售行業(yè)都彌漫著破產(chǎn)、關(guān)店、裁員的新聞,涵蓋美國、歐洲、香港、中國大陸等全球主要零售市場。覆蓋包括沃爾瑪、Gap、Hugo Boss、American Apparel、Aéropostale、Austin Reed、雅詩蘭黛、歷峰卡地亞、周大福等各類別龍頭企業(yè),亦包括Nasty Gal、Birchbox等電商行業(yè)標(biāo)志性公司。
服飾美容等時尚零售市場的低迷,其主要原因仍需歸結(jié)于全球經(jīng)濟(jì)的不景氣,與此同時,消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)模式的變化,導(dǎo)致一些品牌和公司不能適應(yīng)新的環(huán)境而最終走向滅亡,除此之外,傳統(tǒng)百貨行業(yè)的過剩以及街店式微都加速了這一進(jìn)程。實際上,電商非但不是傳統(tǒng)零售業(yè)低迷的殺手,它仍須寄生零售業(yè),一損俱損,大量的電商在2016年陷入寒冬,無法融資,甚至最終破產(chǎn),而放緩趨勢更是無需多說。
快時尚化
在傳統(tǒng)零售業(yè)如此艱難的2016年,兩年前殺出來的快時尚黑馬KM經(jīng)久不衰,在早期搶灘快時尚男裝領(lǐng)域大有斬獲之后,到如今不僅銷售業(yè)績逆勢上揚(yáng),同時能保持雙位數(shù)的月均拓店速度高速擴(kuò)張。如今不管在線上還是線下做生意的人,在過去的這一年中應(yīng)該都意識到了一個問題:純粹的人流量并沒有太多用處,要看一個生意好不好,還得看誰能讓消費(fèi)者停下腳步買點什么、多買幾次,以及,用多種多樣的商品和服務(wù)讓消費(fèi)者“逛起來”,停留更長時間。KM的崛起證明了并不是零售不好做,只是你的零售不好做。借由這一年輕品牌的絕佳市場表現(xiàn),快時尚模式的可續(xù)性亦展露無遺,順勢在業(yè)界掀起了一場“快時尚化”狂熱,快時尚化的產(chǎn)業(yè)模式讓市場增加了無數(shù)選擇,KM也成為了新的行業(yè)標(biāo)桿。
輕奢之殤
曾經(jīng)炙手可熱的輕奢如今被戲謔為:輕奢---穿了就會受到輕視的奢侈品。一語道破輕奢窘境。
去年5月底,在連續(xù)多個季度創(chuàng)下糟糕記錄后,投行Wedbush 發(fā)布研報稱,Michael Kors正在被美國百貨零售商拋棄,由于消費(fèi)者對該品牌失去興趣,百貨商開始減少該品牌的銷售。介于大眾品牌和傳統(tǒng)奢侈品之間的輕奢品牌可以兩面理解:A面是它比大眾品牌奢侈比傳統(tǒng)奢侈品便宜;但是B面卻是它比大眾品牌貴很多,卻又完全沒有傳統(tǒng)奢侈品的奢侈。以Michael Kors引領(lǐng)的輕奢風(fēng)在金融危機(jī)后曾短暫引起概念,不過伴隨著其顯然衰退,以及競品公司Kate Spade被逼賣盤,包括行業(yè)龍頭Coach此前的衰退,都顯示輕奢行業(yè)頂部極低。
社交媒體營銷
去年6月,法國美容品牌Lancôme 蘭蔻邀請何韻詩站臺,不過香港歌手的過往言行遭遇中國大陸網(wǎng)友不滿,并延伸至對此次活動和品牌及品牌母公司歐萊雅,甚至香港企業(yè)的不滿及抵制。隨后,蘭蔻通過新浪微博和Facebook發(fā)布的聲明,更是先后激怒了大陸和香港的兩地網(wǎng)友,成為一時社交網(wǎng)絡(luò)最熱門的話題,并引發(fā)香港網(wǎng)民走到線下,而蘭蔻被迫全港關(guān)店。
反而在過去的2016年里我們看到像KM這類的創(chuàng)新快消品牌對于社交化的充分理解:服飾不僅是產(chǎn)品,也是著裝文化,通過搭建社群平臺供大家分享穿搭心得、分享街拍照片來傳播個人和品牌,這本身已經(jīng)具備一定的社交屬性。加上KM在自身新媒體的投入,積極擁抱直播等互動方式,讓消費(fèi)者覺得需求被滿足被回應(yīng),就是品牌跨入社交化極為重要的一步。社交媒體營銷的作用已經(jīng)成為零售業(yè)共識,如何利用好在線,特別是社交媒體營銷對于零售品牌來說,顯然是市場部門迫切需要解決和做好的問題。
對戰(zhàn)消費(fèi)升級
隨著收入增長,中國消費(fèi)者的消費(fèi)偏好開始與生活品質(zhì)、情感因素、個性化和設(shè)計感相關(guān),即“消費(fèi)升級”。這種消費(fèi)升級不僅是消費(fèi)能力的增長,背后代表的是消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)邏輯,以及選擇產(chǎn)品的方式與過去不同。阿里巴巴所代表的線上已經(jīng)到達(dá)極限,必須往線下走,但線下的反彈和阻擊會愈演愈烈,F(xiàn)在是時間加空間的體驗經(jīng)濟(jì),根據(jù)場景,以人的Lifestyle為軸,降維攻擊純粹的貨架式的商品經(jīng)濟(jì)。在這一大背景之下,普通品牌玩設(shè)計,設(shè)計品牌玩社交,大眾品牌玩生活方式……成了新的出路,如MJstyle的品牌則希望走“生活方式”路線進(jìn)行體驗升級打造。
零售4.0
品牌與零售的傳統(tǒng)模式是利益博弈。品牌商通過OTB訂貨會,推銷給零售商,零售商開門納客賣給消費(fèi)者。這種模式已經(jīng)失效,新的模式要利益協(xié)同,品牌直接觸到消費(fèi)者,把消費(fèi)者拉到零售商的門店里面去。零售4.0既不代表全渠道運(yùn)營,也不是專門強(qiáng)調(diào)品牌價值的重要性,只是要重新去思考:今時今日,消費(fèi)者需要什么,我有什么新的能力和資源,去怎么樣帶給他們新的滿足。
傳統(tǒng)零售的POS是Point of Sale, 現(xiàn)在的門店的重心要增加服務(wù),Point Of Service, 這個時候品牌商和零售商的利益被重新定義了。零售4.0來了,不注重對顧客服務(wù)體驗的門店,已經(jīng)被淘汰出局。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
PC互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口都已經(jīng)過去了,下一個風(fēng)口是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),海爾就是一個產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型例子。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),把移動終端僅僅當(dāng)作是一個工具,實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)全過程的數(shù)字化,依據(jù)數(shù)據(jù)來做所有的經(jīng)營決策。但是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)門檻越來越高,前臺,中臺,后臺,前臺的全渠道營銷,渠道庫存優(yōu)化,總倉,區(qū)域倉,門店倉。中臺價格決策,精準(zhǔn)利益分配。與會員互動的產(chǎn)品設(shè)計。后臺供應(yīng)鏈協(xié)同,制造體系的數(shù)字化聯(lián)動,每一個環(huán)節(jié)都數(shù)字化,從單點平衡最大化,到總體效率效能的最大化。這個剛剛開始,尤其對中國的制造業(yè)而言,思維如果不升級到數(shù)字時代,怎么和掌握現(xiàn)代武器的對手PK?
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